"Омега"

ТОЧИЛКА СВОИМИ РУКАМИ

Предлагаю Вашему вниманию еще одну самодельную конструкцию, которую также можно за полчаса изготовить "на коленке", и которая работает очень неплохо.

1 - основание, пластинка длиной ~15 см. и шириной 4-5см. С одного края на нее устанавливается прижимная пластина 2. Клинок ножа зажимается между прижимной пластиной и основанием с помощью винтов 3. Наилучший зажим обеспечивается при параллельности основания и прижимной пластины, а, так как клинки бывают разной толщины, добавил винты 4, которыми регулируется зазор между основанием и пластиной. Ну, и снял фаску с края пластины, чтобы не шаркать по ней бруском.

С другого края вворачиваются два стержня 5 с нарезнаной по всей длине резьбой. На стержни устанавливаются опора 6, которая с помощю гаек снизу и сверху фиксируется на высоте, соответствующей углу заточки. Соответстветствие между углом и высотой может установить любой, знакомый с понятием тангенса.

Приспособление 7 служит для заточки ножниц. Зажимается вместо клинка ножа. Опору 6 можно сделать достаточно длинной, насколько жесткость позволит (я брал уголок от детского конструктора), что удобно при точке длинномеров.

Теперь самое сложное - бруски.

Бруски устанавливаются в обвязку, состоящую из пары пластинок с торцов (идеально подходят межконтактные прокладки от реле) и пары стержней (сварочные 3-4 мм электроды сгодятся). Одним концом стержни вворачиваются в заднюю торцевую пластину. Сюда же вворачивается опорный стержень, который обязательно контрится гайкой.

В предлагаемой конструкции, для простоты и прочности крепления, стержень устанавливается параллельно плоскости бруска на некоторой высоте. Высота эта должна быть одна и та же для всех брусков и добавляется к рассчитанной высоте установки опоры 6 (рис. 1). Для выравнивания опорного стержня по высоте удобно пользоваться шаблоном 1.

Выравнивание опорного стержня по оси бруска в горизонтальной плоскости делается с помощью гаек 2, которыми и зажимется брусок в обвязке. Понятно, что при таком подходе использовать можно практически все типоразмеры брусков (в пределах разумного). Но наиболее удобными оказались бруски с квадратным сечением 10-20 мм.

Когда рабочая поверхность бруска изнашивается, достаточно просто повернуть его в обвязке на 90 градусов.

Ну, и в заключение, точилка, снаряженная под точку ножниц (с ножами, думаю, вопросов не будет)

Ножи точатся с каждой стороны по очереди. Если лень их для этого вытаскивать и переворачивать, можно сделать опоры с обеих сторон.

И еще один момент. С помощью данного приспособления можно задавать малые углы, вплоть до 0 градусов, что может пригодиться при шлифовке спусков. Для этого снимаем прижимную пластину и приклеиваем клинок на основание с помощью немецкого клея, котрый продается (по крайней мере у нас) под маркой "Чудо-клей". Он представляет из себя коричневые гранулы, которые размягчаются при нагревании градусов до 80, и схватывают при охлаждении. При повторном нагревании клей вновь становится пластичным и леко счищается с поверхности.

Перепечатка статьи автор:Григорий Шмаренков